扬子晚报网1月31日讯（实习生 张怀雨  张彬彬 方娇 高铭阳 韩旭 记者 徐媛园）新年起原，饱读楼区三牌坊大街的狗耳巷馄饨面店内，几位大姨各自娴熟地忙着我方的使命。大姨们一个忙着底下，一个给店内的顾主上菜，年青东说念主边夹配菜边向来的顾主打着呼唤：“内部有座位，几位望望吃点什么？”

店里摆着几组肤浅的木桌椅，内部一口大锅冒着白气，正咕嘟咕嘟地煮着白面，繁荣昌盛，一股浅浅的麦香伴跟着升腾的热气飘散开来。柜台上摆着一摞用来盛面的大碗和面的浇头，独揽还挑升用小碟子放着几头大蒜和几许青葱。柜台上方则是面的价钱，最低廉的面条仅需九元。

店内的干挑大肉面和馄饨面是该店的牌号面。大肉面的秉性是大块猪肉配上干拌面，猪肉要需要前一天下昼煮好，再过油炸一遍，油炸是为了把油脂榨干，让肉吃起来软糯细密不浓重，有一种进口即化的嗅觉。

“这个店开了三十年了，咱们小区的名字叫狗耳巷，于是咱们家开的店就叫狗耳巷馄饨面。”雇主的女儿说说念，他是面店的第三代传承东说念主，本年38岁，对面店的历史和爷爷奶奶年青时的创业故事了然入怀。

“爷爷是安庆东说念主，最驱动即是他挑着担子，在街上卖柴火馄饨。早年间吃馄饨一两分钱，爷爷的七个小孩都是用面条和馄饨一碗一碗养大的，因为柴火馄饨量大还能吃饱，爷爷积累了很多老顾主，甚至于到当今还有一些东说念主是因为爷爷找过来买馄饨的。”

“在阿谁物质并不充裕的年代，爷爷凭借一对巧手，用肤浅的食材制作出了馄饨和面条。”狗耳巷馄饨面店对他来说不单是是一份眷属产业，更是一种脸色的传承，从小在餐馆中长大的他，耳染目濡之下对这份时间充满了嗜好和敬畏。

于今，店面天然阅历过搬迁，然而仍有很多三十几年的老顾主，每过几天就要来吃一次，其中也有很多老顾主的故事令他印象真切，他说：“有一个小伙子跟好意思女谈恋爱，一个东说念主要先容对象，一个东说念主要找对象，在店里吃面条，两个东说念主在老店意志的，当今小孩都依然上小学了，小孩也过来吃面条，当今新店也过来吃。”

“前两天还有一家四代东说念主，都在我家吃面，就在这张桌子上，何况还有从爷爷那处找过来买馄饨的老顾主。” 从祖辈到孙辈，狗耳巷馄饨面店依然见证了眷属四代东说念主的岁月变迁。这种因味蕾而串联起来的纽带，让馄饨面不单是是好意思食，更是一种脸色的交付和回忆的载体。

“我即是传东说念主，29岁作念面条，作念到59岁，连锅铲都比女儿大，锅铲是从他爷爷奶奶辈驱动用的。”店里的雇主娘戴着口罩，不爱言语，看着被采访的女儿，才仿佛大开了话匣子，在独揽补充几句，雇主娘的身影老是粉饰在充满锅气的餐台，一边言语一边从不停歇地忙着底下条，打理饭桌。

她每天从早上四点驱动备面，晚上十二点才能竣事一天的使命，连中午都不断息。雇主娘说不断息是因为不可闲，闲了之后东说念主多忙不外来。从早上一直干到晚上八点才关门，店里连辣椒油亦然雇主娘我方作念的，万事尽量作念到亲力亲为。

店内有很多周围的邻居，还有慕名而至的顾主。“我来三次了，基本每次都吃大肉面干挑，大肉很香，肉还很大，通常是二十四块钱，别的肉可能莫得这个大。”张先生是一又友推选过来的，家住秦淮区，驱车二十多分钟只为吃一碗大肉面。

店内使命的大姨也额外蔼然，她说店内的猪肉是菜商场商家一大早送过来的。“不错指定要哪块肉，就要好的。”大姨说，“咱们从不作念腌制肉，每天都是极新的。”

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校对 李海慧世博shibo登录入口